Мадейра… Поездка эта назревала давно, но приобрела определенные очертания совершенно спонтанно. В последнее время личное пространство настолько сузилось, что мне стало очень тесно и захотелось уехать хоть куда-нибудь, обязательно одной. И обязательно подальше. Темп современной жизни настолько интенсивен, а технологии настолько динамичны, что рамки постепенно стираются и перестаешь слышать себя, а это очень нестабильное и неприятное состояние.
Я привыкла жить шорткатами, ориентируясь по обстоятельствам и принимая решения на ходу. И вот получается как на Мадейре: есть скоростные дороги, большей частью туннели, которые позволяют быстро и эффективно попасть из точки А в точку Б . А есть горный серпантин и проселочные дороги: долго, иногда трудно, иногда страшно, но обалденно красиво и дух захватывает. А еще можно остановится по дороге и побродить, запомнить, снять. Замедлиться, вытряхнуть себя из хаоса будничной гонки, проверить, все ли на месте:)
Уж не помню, что послужило убедительным импульсом, но свой первый в семейной жизни дальнобойный solo trip я организовала быстро, основательно и воодушевленно.
Однако чем ближе приближалась дата полета, тем страшней мне становилось. Я не знаю, в какой момент мне удалось сделаться такой трусихой. Мне очень не хватает хотя бы доли того авантюризма, когда я могла поехать зимой автостопом без копейки денег через пол-Европы, ночевать на вокзалах и в аэропортах, без тени опасения занимать деньги на любимые увлечения . Со временем тормоза, знаете ли, работают чересчур исправно.
Ночь перед поездкой я не могла сомкнуть глаз. Я не просто переживала, я была в панике. Как они разберутся без меня? А вдруг что-то произойдет и меня не будет рядом? Как я сама разберусь? Смогу ли вести незнакомую машину по горным дорогам? Я ее вообще завести-то смогу? А фары включить? А запарковаться без камеры заднего вида? А если случится самое ужасное и автомата не будет??? А?
Чемодан свой я паковала целый день. Семью из 4х человек я обычно собираю намного быстрее. Я не могла понять, какая там будет погода (то тепло, то холодно, то дождь и непременно ветер). Самое главное, я не могла понять, что я буду делать одна-одинешенька и что мне по этому поводу нужно одевать.
В конце концов, красивенько сдалось в пользу практичности. Алилуйя! Это было самым полезным решением; на Мадейре и в самом деле нужно иметь при себе хорошую всесезонную туристическую одежду и обувь. Однако успокоилась я ненадолго. Ночью вспомнила, что забыла градусник и парацетамол. А вдруг я заболею, кто мне сходит в аптеку?
Еще одним непривычным моментом, о котором я заранее не подумала, было путешествовать одной. Если в поездках по диким местам мне было совершенно все равно, то ближе к цивилизации ощущался сексизм и определенные стереотипы в этом плане. Мне потребовалось какое-то время, чтобы преодолеть неловкость. В отелях первых вопрос обычно уточняющий – номер на двоих? В ресторанах тоже – столик на двоих? Признаюсь, к моему сожалению мне не всегда удавалось сохранить чувство уверенности . Не в обиду семейным ценностям, но ощущение собственной полноценности не должно зависеть от наличия сопровождающих. Оно вообще ни от чего не должно зависеть.
Смешно, на одной горе ко мне подошла незнакомая, но чересчур веселая барышня и начала расспрашивать, откуда я приехала и что тут делаю. Она приезжает сюда уже не первый раз и оказалось, что возит и сопровождает ее местный гид, который по ходу предоставляет и различные сопутствующие услуги. Не моргнув и глазом, ее «экскурсовод» всунул мне свою визитку и красноречиво себя прорекламировал. Наверное, поэтому барышни соло здесь редко встречаются.
Жилье
Вам никогда не казалось, что вы – планирующее поездку и вы – в ней находящееся – это две совершенно разных особи? Если я планирую что-то заранее – то много всего читаю и обязательно что-то себе представляю. Ближе к делу весь этот мусор у меня выветривается начисто, обстоятельства, предпочтения и состояние души меняется, прочитанные статьи исчезают из интернета и для меня оказывается огромное загадкой, что та, первая (и очень строгая) тетка, имела ввиду.
В общем, когда я бронировала свою Мадейру, энтузиазма было через край и мне хотелось придумать что-то эдакое из ряда вон. Само собой, хотелось объездить все вокруг и попасть во все фотогеничные зоны в нужное время суток. А еще окунуться в местную культуру, отоспаться, почитать книжечки, погулять, расслабиться и вкусно поесть.
Поскольку дороги тут горные и извилистые, я решила себе выбрать три отеля в разных концах острова, чтобы успеть везде. Первый отель в порыве бодрости был выбран на отшибе, но зато аутентичный. Однако, чем дальше я думала, тем меньше мне хотелось самобытности, поэтому градус комфорта по мере передвижения постепенно повышался. С третьим отелем вообще погорячилась, можно было бы и поменьше звезд. Я туда прибыла уже немного одичавшая, перепачканная в грязи и утратившая навыки расчесываться в течение дня, а поэтому выглядела немного странно в их антураже.
Короче говоря, я-теоретик изрядно удивила себя выбором первого отеля. На первый взгляд он хоть и был довольно непритязательным, но чистым и уютным. Впоследствии радости моей поубавилось, когда в номере обнаружилось полнейшее отсутствие горячей воды, вай фая и отопления. От холода я долго не могла уснуть, а пока не спала, писала кляузы на букинг и просилась пустить меня во второй отель на день пораньше. В общем, если выход из зоны комфорта предполагает отсутствие удобств, то я не согласна. И вообще, решила больше лозунгами и клише дурацкими насчет комфорта не разбрасываться.
К слову, надо отдать должное, собственник гостиницы расстроился больше моего, сам пожарил мне утром яичницу, отменил резервацию и денег за проживание вообще не взял.
Если серьезно, то решение пожить в разных частях острова было очень правильным. Скоростные автострады есть далеко не везде, поэтому иногда очень неудобно добираться в желаемое место и красиво проложить маршрут не получится. А еще мне хотелось поснимать рассветы в определенных местах, и хотелось жить к этим самым местам поближе.
С рассветами, кстати, не особо сложилось. Хочу сказать, что начиталась я тут разных «best photography spots» и иже с ними и решила, что больше на это вестись не буду. Как правило, фотографы такое выкладывают о точках, куда очень мало кто способен полезть за час до рассвета, будучи в здравом рассудке. Ну мне лично было страшно карабкаться одной среди ночи в горы или лезть на скользкие камни, где и днем-то шею можно свернуть, а как там штатив водрузить – вообще неясно. Места сами по себе очень красивые, конечно, но таковых по всему острову огромное множество, было бы желание и вдохновение.
Таким образом, первая моя точка была у маяка Farol на юго-западе в Ponta do Pargo. Там есть красивый мыс и заброшенный маяк, звенящая тишина и обалденный вид.
Вторая точка – Porto Moniz на северо-востоке и третья –Santa Cruz недалеко от Sao Lourenco на юго-западе, все вблизи просто изумительных мест.
Стоит отдельно отметить, что тут, как и в Испании, в недорогих апартаментах очень высокая влажность (скорей, сыро даже) и холодно по ночам в межсезонье; в нормальных гостиницах таких проблем нету.
Погода и одежда
Мадейра – удивительно красивый и чистый остров; я даже не ожидала, что здесь настолько хорошо. Мне иногда даже казалось, что я вижу больше, чем могу переварить. Основное, ради чего стоит сюда ехать – это природа; тут очень много разнообразных маршрутов для пешеходов, велосипедистов, байкеров и прочих; много площадок для серфа и всего водн-подводного, но был не сезон. Тут есть, конечно, ночная жизнь, казино, винотеки и все такое, но за это я не имею что сказать.
Я уже писала, что долго не могла определиться с одеждой; меня смущал прогноз погоды. Потом уже в одном из местных путеводителей прочитала, что в течение дня можно ощутить на себе смену всех сезонов года. Это и вправду так. В одной части острова может быть жара, а уже через 10 км спуститься беспросветный туман и подуть сильный ветер. В первый же день моих похождений по острову я прочувствовала это на себе: в какой-то момент на мне были одеты лыжная флиска, беговая жилетка, виндблок и куртка из гортекса, а ехала я со скоростью 30 км/ч, потому что видимость была метров пять от силы на горных дорогах. При этом, уже через пару часов мне было невыносимо жарко и в футболке. Дело в том, что тут часто бывает облачно и неизвестно, на каком уровне это облако застрянет: может быть внизу туман, а наверху солнышко или вообще как сендвич: внизу тепло, потом туман и холод, а если забраться повыше – то солнце и жарко.
В какой-то из дней, поднявшись в горы, я очень удивилась, увидев сосульки на цветах. Машина сказала +2, а ветер был такой, что я боялась подходить к краю скалы.
В общем, виндблок, софтшел и высокие ботинки – must have. Пешие маршруты тут не особо облагорожены, много камней, иногда очень скользко, поэтому лучше иметь хорошую обувь с фиксацией голеностопа. По крайней мере, моему бы голеностопу, в котором по беспечной молодости было сломано все, что ломалось, такая обувь была бы не лишней. Я побоялась, что будет жарко и взяла трекинговые кроссовки – тоже хорошо, но в высоких было бы понадежней. Никогда не знаешь, где взбредет в голову полазить. Пару раз я таки навернулась, мой физиотерапевт наверняка обрадуется сильно. Еще полезно иметь складной дождевик (тут часто моросит, и на некоторых пеших маршрутах влага в туннелях) и фонарик (опять же, для пеших туннелей).
Дороги Мадейры
На Мадейре предлагаются разные варианты передвижения, вплоть до такси, но мне не хотелось никаких экскурсий и навязчивого общения, поэтому я брала машину в аренду и не пожалела.
Конечно, у меня на этот счет было очень много опасений; я настолько привыкла к тому, что машина сама все знает и умеет, что боялась не справиться с управлением. Хорошо, что я не знала заранее, по каким конкретно дорогам мне придется ехать. Вернее, я читала, что дороги тут горные и извилистые, но желтый человечек в из гугл мепс показал мне пару безобидных картинок, и я расслабилась. Кстати о гугле – на местности он ориентируется паршиво и не раз заводил в тупики. Тетя навигатор из машины вела лучше, хотя и она лажала.
Каждый вечер я наивно полагала, что видела уже все, но новый день приносил новые сюрпризы. Особенно если тетка из навигатора провтыкала поворот или решала предложить дорогу покороче. В целом ничего очень страшного, но подъёмы и спуски кое-где непростые, так что пришлось научиться включать передачи на автомате. Один раз тетка ТАК повела меня в горы дорогой покороче, я сама удивилась, сколько слов я могу! Километра три я петляла на первой передаче без передышки по дороге шириной в одну машину и слезно умоляла, чтобы это побыстрей закончилось. А еще очень просила, чтобы вписаться в поворот с первого раза и чтобы мне никто не попался навстречу, потому что понятия не имела, можно ли на автомате стартовать с ручника.
Люди, поймите, я очень мирный спокойный атом и вообще ни разу не адский гонщик, и до недавнего времени пользовалась в машине исключительно кнопкой вкл/выкл, поэтому для меня все это было очень волнительно. Возвращаясь к клише, в зоне моего комфорта буквально произошло землетрясение.
Пару раз с машиной таки были приколы. После какой-то очередной остановки она начала на меня орать, когда я уже набрала скорость на автостраде. Ну ок, съехала в какой-то тупик под скалой, все обнюхала, вроде нормально. Опять давай ехать, выехала на дорогу, газанула – опять орет. Ничего не горит, не мигает, просто истошно пищит. Я испугалась, что поломка какая-то неизведанная. Опять с трудом нашла какую-то нору под горой, остановилась.
Давай звонить по всем номерам, которые у меня указаны – ни один не работает. Интернет в горах тоже не тянет. Тетя навигатор знает сервис центры за кучу километров от меня. Что его делать – неясно. Основной инстинкт – использовать опцию «позвонить мужу». Потом представила, как он будет воодушевлен возможностью решить мои проблемы за тыщи километров от дома, почти всплакнула о жалости к себе, и решила все же включить мозг в аварийном режиме.
Мозг помог, меня вдруг осенило смутное подозрение, что машине мог не понравиться мой фотик на переднем сидении. И таки да, она его приняла за непристегнутого человека. Не то чтобы фотик прям такой тяжелый, просто, видно, датчики у нее сильно нежные. Она, оказывается, на любую мелочь так реагировала. Может, конечно, это заурядная ситуация, но мне до этого момента не попадались авто, которые не в состоянии задницу от фотоаппарата отличить.
А еще отличительной чертой Мадейры является то, что в горах очень мало сеток (хотя везде утыканы знаки с предупреждением о падающих камнях). Местами стремно бывает ехать вплотную к скале, когда на дороге валяются свежевыпавшие камушки.
Мрачно я как-то написала, на самом деле дороги живописнейшие и пейзаж для такого маленького острова весьма разнообразный. Иногда едешь и вдруг красота невозможная со всех сторон, а зарулить на обочину не успела, приходится просто запоминать. Причем погода меняется быстро, и картинка вместе с ней; впервые у меня много снимков получилось сделать более удачно телефоном, потому что это было быстрее. Момент проходит и уже неважно, что камера лучше и круче – облако ушло, волна набежала, короче, не успела. Еще один момент – иногда ветер настолько сильный, что не всегда получалось сделать резкие снимки тяжелой камерой. Опять же, телефон в помощь. А вообще, не мешало бы для таких ситуаций брать камеру поменьше.
Возвращаясь к дорогам: не везде можно остановиться поглазеть, но, как я поняла, туристы чихать на это хотели и бросают машины прямо на узенькой серпантинной дороге, чтобы сделать пару фоток. Я не видела, чтобы полиция гоняла; вообще местное население довольно доброжелательное и попущенное на тему правил. Единственное, очень просят не мусорить, и остров в самом деле довольно чистый.
Основной автобан пролегает от юго-восточного края к центру, пересекает остров поперек и идет на северо-запад к Porto Moniz. Дорога идет в основном через туннели, поэтому передвигаешься быстро, но поглазеть по сторонам не сильно выходит. В других частях острова по большей части серпантин, поэтому времени на перемещения уходит куда больше, хотя и удовольствие получаешь огромное.
Куда поехать – что посмотреть на Мадейре
Как я уже писала, остров очень разный. Несмотря на небольшие размеры, Мадейра не перестает удивлять, и картинка все время меняется. Есть горы, есть скалы, необычные леса, левады, природные бассейны, парки, села, города. Южная часть наиболее тусовочная, шумная и пригодна к стандартному пляжному отдыху (есть пляжи с привозным песком). Я этот регион как-то обошла стороной, хотелось тишины, да и времени не хватило.
На севере и западе менее людно, крохотные городки и деревушки, запрятанные в горах, скалы и невероятные виды.
Характерная черта Мадейры – на всех туристических маршрутах практически отсутствуют удобства (я как-то пыталась найти туалет, так мне местная тетя сказала – нету тут туалетов, они тут не нужны, у нас деревьев полно) и всяческий фаст-фуд. Благодаря этому мало вот этой грязи и пошлости, вид у острова очень цельный и самобытный. Хотя туалеты иногда бы не помешали все же, особенно на маршрутах с хорошей видимостью.
Закусочные, кафешки и ресторанчики не кричащие, их нет на каждом шагу, могут быть запрятаны в каких-то боковых улочках. С едой у меня первое время была большая проблема. Если честно, проблема была хронически. У меня никто не просил есть и мне в голову не приходило найти супермаркет и купить себе что-то съедобное в дорогу заблаговременно. Мне казалось, я всегда найду себе пропитание. Ан нет. То забывала, то время было жалко тратить, то зависала в каком-то красивом местечке и не хотелось уходить, а иногда и негде было. «Негде было» приключалось чаще всего, особенно когда есть уже хотелось невероятно, а вокруг глушь и гугл мепс не хочет общаться. Я когда голодная – то злая просто жуть, но поскольку никого подходящего под рукой не было – приходилось ругаться с теткой из навигатора, благо всегда было за что.
Учитывая все особенности путешествий по Мадейре, я совсем не стремлюсь привезти сюда детей в ближайшем будущем. Во-первых, здесь нет пригодных пляжей. Вернее, есть полтора и могу себе представить, как они забиты в сезон. А для детей море без моря – скукотень. Во-вторых, большинство самых интересных и живописных мест будут детям неинтересны, а зачастую опасны. Можно придумать, как детей развлечь (варианты имеются), но полноценно посмотреть самые интересные закоулки не выйдет. В-третьих, в нашем случае детей бы ушатало на этих дорогах. В-четвертых, своевременно поесть на самом деле проблема. В-пятых, почти везде на утесах и скалах отсутствуют ограждения, сами походы для мелких утомительны и чреваты травмами. В некоторых местах я боялась, что меня сдует порывами ветра с утеса; если бы там бегали мои козявки – я бы сама поседела и Вовке бы мозг вынесла начисто.
Дети и в самом деле встречаются редко, в основном в курортных зонах и Фуншале. Правда, я и в горах видела пару с близняшками в кенгурушках (это там, где меня сдувало). Дети орали, а родители бежали очень быстро (удивительная выносливость), чтобы оббежать маршрут побыстрее. Но это подвиги на любителя.
Итак, более подробно об интересностях.
Lighthouse Ponta do Pargo (Farol)
Ponta do Pargo стоит особняком от остальной части острова, здесь очень тихо и медитативно. Можно я каждый раз не буду писать, что это красиво? Некрасиво я на Мадейре не видела. Маяк находится на мысе, я туда попала в первый же день по прилету и провела там пару часов. Собственно, делать там особо так долго нечего, но ничего не делать было тоже ужасно приятно.
Очень неплохой там есть семейный ресторанчик O Forno; владелец сам готовит на углях, а его сыновья обслуживают.
Levada do Risco
Мадейра известна огромным количеством пеших трасс разной степени сложности. Левады – это те же трассы, просто выстроенные вдоль ирригационных каналов острова.
Я выбрала леваду к Risco Waterfall, она на определенном этапе раздваивается: часть уходит к водопаду, а вторая – к 25 Fontes (каскаду озер). Многие решают освоить сразу обе тропы, но это неближняя прогулка. Я к этой леваде и так очень долго ехала, потому что застревала у каждого поворота, откуда открывались с каждым разом виды все сногсшибательней, и в результате прибыла в обеденное время, когда было очень жарко. Так что сверхзадач себе не ставила, и так идти прилично. На этом маршруте есть довольно неприятный участок километра полтора в одну сторону под палящим солнцем, а остальное собственно левады в тени деревьев.
Нужно учесть, что часто на сайте в описании маршрутов указывается расстояние в одну сторону, вот это момент такой немаловажный и его нужно иметь ввиду.
Porto Moniz
Маленький поселок, место моей второй ночевки. Место знаменито своими природными тихими бассейнами, которые контрастируют с неспокойным океаном вокруг. Бассейны публичные, там можно купаться, но в это время года было еще слишком холодно.
Ribeira de Janela
Место, известное по множеству фотографий: красивый скалистый берег, огромные осколки скал в воде и большие валуны на берегу. Благодаря тому, что в этом месте впадает речка, камни приобрели округлую форму. Купаться на этом пляже не получится, там и передвигаться-то сложно из-за камней. Я там провела пару часов, в полнейшем одиночестве, люди там обычно надолго не задерживаются. На меня подобные скалы производят какое-то благоговейное впечатление, страх, смешанный с восхищением, и энергетика у них нереальная, поэтому могу смотреть бесконечно.
Заодно попробовала передвигаться по камням ползком и поняла, детям нужна мать в целом виде, и поэтому рассветное фото мне там не светит.
Vereda do Fanal и Laurissilva Forest
Фанал – это местность, где находится небольшой кратер вулкана. На фото он заполнен водой, но сейчас высох. Собственно, сам кратер я так и не увидела. Толкового указателя там нет, а предполагаемое место его нахождения я несколько раз проскочила, не остановившись вовремя. Но ехала я туда не за тем. Оттуда начинаются несколько пешеходных маршрутов, можно погулять по Laurissilva Forest.
Фактически, это субтропический лес/экосистемы, которые в очень давние времена были распространены по нашей планете, а сейчас остались только в некоторых регионах; считаются наследием ЮНЕСКО. Места в районе Фанала тихие и живописные, там необязательно оббегать целый маршрут, можно просто погулять в произвольном направлении; в связи с этим людей кажется немного, потому что все рассредоточены по холмам.
Chão da Ribeira
После Фанала советую заехать в деревушку Chão da Ribeira, расположенную над Seixal. Очень необычное, тихое место: там расположены старые фермы и дома, много заброшенных. Выглядит очень артхаусно, но ни одной фотки я не сделала, потому что в тот момент времени была жутко голодная и пыталась добыть себе пропитание. Мне кажется, от Фанала туда идет прямая дорога (насколько я помню карту навигатора), но гугл не признается. Я поднималась туда от Seixal.
Casa De Pasto Justiniano – прикольный самобытный ресторанчик в этой местности, разрекламированный на трипадвайзоре; туда-то я и пыталась попасть. Дороги, конечно, еще те, я ехала и думала, что только сильный голод способен меня сподвигнуть на такой подъем. Меня, правда, ждало глубокое разочарование – этот ресторан не работает по вторникам. Я даже прочитала об этом предварительно в отзывах, но мне и в голову не пришло, что сегодня именно вторник.
Внешне выглядит очень заманчиво, но второй раз самой туда ехать не хотелось.
Seixal
Внизу под этой самой деревушкой со старыми фермами расположен симпатичный городок с небольшим песчаным пляжем и природными бассейнами. Там здорово погулять или просто посидеть на берегу.
В общем, даже неспешным темпом за день можно вполне побывать в Porto Moniz, Ribeira de Janela, Fanal, Laurissilva, Chão da Ribeira, Seixal. Но это при условии не делать пеших маршрутов, тогда перебор получается.
Итак, в западной части я провела три дня, и после этого переместилась на юго-восток, в район Санта-Круз. Там меня в первую очередь привлекала Vereda Ponta Sao Lourenco, но об этом позже.
Capo Girao и Faja dos Padres
По дороге мне было удобно заехать в Capo Girao – второй по высоте вертикальный утес в мире. Ясен пень, вид оттуда восхитительный, но интересен он не только этим.
С верхушки мыса можно спуститься на фуникулере к подножью, в поселение Faja dos Padres. Умилительно, фуникулер прибывает на крохотную площадку, обставленную кадками с цветами, и окруженную грядками и виноградниками. Это зона небольших фермерских хозяйств и частных домиков, сдаваемых в аренду. Отличительной чертой местности является то, что добраться туда можно только на подъемнике или морем. Туристам там разрешено гулять в специально отведенных местах, также имеется довольно неплохой ресторанчик (думаю, в сезон там очень много людей, поэтому лучше бронировать).
Вообще, на юге острова везде больше людей, как ни печально. Публика большей частью французы, бельгийцы, британцы, голландцы, немцы; славянскую речь я очень редко слышала; русский язык буквально пару раз звучал, и то вблизи курортов.
Vereda Ponta Sao Lourenco
Это место, от которого дух захватывает. Мне сложно подобрать слова, но там есть какой-то непередаваемый магнетизм. Я здесь была два раза, первый раз провела несколько часов, пока совсем не стемнело, а второй раз проторчала там целый день. Это очередная пешая тропа, да.
Единственное досадное недоразумение этого места – оно слишком популярно среди туристов, уже с 9 утра тянутся цепочки пешеходов. Ближе к закату публики становится меньше.
В принципе, там можно и просто погулять фрирайдом и насладиться видом. Многие сходят с тропы, залазят на выступы, за каждым поворотом что-то новое. Можно пройти всю тропу до конца, но должна предупредить, что трасса там местами не самая комфортная. Детей я бы туда не тащила, слишком крутые обрывы, надо постоянно следить; да и физически для малявок тяжело, сама пару раз падала.
С туалетами проблема, их нет (как и везде), но фишка в том, что в скалах очень сложно спрятаться; людям приходится проявлять чудеса изобретательности. Еще очень советую не лохануться как я и взять воду (еды там тоже нет, но без воды прожить сложнее). Я приехала туда вообще пораньше поснимать виды в утреннем свете, поэтому тащила штатив и кучу объективов. Поснимать то, что я хотела, не удалось, потому что было сильный ветер, и я пошла дальше гулять. Решила – пройду чуток, а занести барахло в машину помешала природная лень. За поворотиком поворотик, не думала, что их будет так до фига, а еще вправо-влево залезть интересно. Рюкзак создавал такую парусность, что иногда было страшно потерять равновесие под очередным порывом ветра. Люди смотрели на меня странно, и к концу маршрута я готова была променять тот штатив, который больше так и не пригодился, на бутылку с водой.
Стоит иметь ввиду, что трасса не из легких, хотя есть и посложнее, конечно. Но мой физиотерапевт и без того будет рад нашей встрече.
Pico do Areeiro
Это третий по высоте пик острова, откуда открывается вид на самую высокую точку (Pico Ruivo), также имеется пешеходный маршрут.
Дорога туда не самая легкая, особенно вначале, где тетя навигатор решила срезать по прямой. Утешает, что гонщиков мало, туристы ездят аккуратно, а местных все пропускают без очередиJ
Перед поездкой очень рекомендую посоветоваться с вебкамерой (их, кстати, много по всему острову). Не стоит быть таким ослом как я: если написано +2 и туман беспросветный – вероятней всего, так и будет. Мне тумана и холода не хотелось, но вместо того, чтобы отложить поездку на завтра, я решила, что за полчаса-час, пока я доеду, все рассосется. Уверяю вас, ни капельки не рассосалось. Я надела все, что нашлось в багажнике, но даже это не спасло. Дул холодный ветер такой силы, что пройти пару шагов было сложно, цветы были покрыты слоем льда, а увидеть что-то дальше пары метров не представлялось возможным.
Второй раз сюда ехать по такой дороге мне не хотелось, поэтому я пошла пить кофе (хотя бы кафешка тут есть) и надеяться на лучшее. Туман не рассеялся, но выглянуло солнышко и стали появляться просветы, в которые можно было хоть немного словить картинку. Все же в тумане есть свои прелести: стоишь на вершине, понимаешь, что вокруг горы, но ничего не видишь. А потом вдруг раз, и на мгновение открывается такой вид, что дыхание замирает, и снова ничего.
Когда я ехала назад, внизу туман стал чуть рассеиваться и было солнечно, но облако зависло на горе, выглядело это невероятно. Люди останавливали машины прямо на серпантине, чтобы снять, но я побоялась. Горы нужно уважать.
Дальше у меня не было определенного плана; хотелось поездить по восточной части острова, но навигатор упорно вел меня по дорогам, которые были либо закрыты, либо направление движения поменялось на противоположное. После длительной борьбы я решила идти по пути наименьшего сопротивления и стала выбирать наугад разные points of intrest в машине.
Все места я уже не вспомню, вот только некоторые.
Sao Jorge Ruins, Calhau
Руины старой мельницы по переработке сахарного тростника, тихое живописное место. Находится в районе Faial – это, опять же, тихий городок, разбросанный на склонах гор. Первые поселения занимались производством сахара.
Неподалеку находится Quinta do Furao – отель с неплохим ресторанчиком и винодельней, расположенный на скале среди виноградников. Уединенное место, вид оттуда непередаваемый. У меня было в планах снять там номер на ночь, но не сложилось. На самом деле, расположение довольно удобное, в легкой доступности как к горным дорогам, так и автомагистралям, откуда уже можно добраться куда угодно.
Reserva Natural da Rocha do Navio
Красивая скала с водопадами, местный заповедник, где обитает и растет кто-то редкий; вниз можно спуститься на допотопном подъемнике.
Funchal
День перед отлетом я решила провести в Фуншале. Изначально я планировала отвести на Фуншал больше времени, но настроения не было. И в последний день,если честно, в город не очень хотелось, но и колесить по серпантину или лазить по горам устала.
Ну что сказать, город симпатичный и я уверена, что там можно прекрасно провести время. Туда, в отличие от других мест, можно и с детьми. Тут уже есть и туалеты, и еда на каждом шагу.
Однако… это все же город. После всего увиденного в предыдущие дни, я слонялась там без особого энтузиазма, поэтому поделиться вдохновляющим списком мест для посещения не могу.
Программа на пару часов – подняться на фуникулере, откуда открываются прекрасные виды на весь город и окрестности. Наверху доступ в два сада – Monte Palace и Botanical. Я выбрала Monte Palace, позитивное место. Однако те же растения меня больше впечатляли, когда я их встречала в непринужденной обстановке где-нибудь на фермах или в деревеньках.
Вниз к набережной можно спуститься на том же фуникулере или на местном аттракционе – тобоггане, о котором якобы Хемингуэй как-то положительно отзывался. Не знаю, не попробовала.
В Фуншале интересная набережная с причудливыми камнями, можно побродить по старому городу, заглянуть в арт-мастерские.
Ресторанов куча огромная, много артхаусных кафешек и баров, однако изучить подробно времени уже не было.
Собственно, вот и все. Невероятно грустно прощаться с этим островом, но очень надеюсь вернуться.
А ночью меня ждет Лиссабон, но это уже совсем другая история.
Ps. В Лиссабоне стоило делать stop-over ДО Мадейры, а не после, потому как после городская суета очень режет глаз и само место не цепляет. Особенно вот это: «Маша, сфоткай меня, быстро! Вот тут, возле самолета, я руки раскину и типа лечу! Да как-нибудь! Все, побежали!!!!!»
Pps. А кроссовки я четвертый день не мою, я на них любуюсь, они теперь украшают мой коридор как артефакт из Мадейры.
Some links for inspiration:
http://www.visitmadeira.pt/en-gb/homepage
http://www.netmadeira.com/webcams-madeira
http://www.globalgrasshopper.com/destinations/europe/10-beautiful-places-visit-madeira/
http://hdr-photographer.com/2016/09/best-photo-spots-in-madeira/